Производство и продажа усиленных стоек стабилизатора, полиуретановых деталей подвески на японские и европейские автомобили

Замена стоек стабилизатора

04.06.2013

Кончиной стоек стабилизатора служит характерный дребезжащий металло-костяной стук, доносящийся со стороны передней подвески при проезде легких неровностей с небольшой скоростью. Отличить его от стука рулевого наконечника довольно сложно, но рулевой наконечник можно продиагностировать (см советы в FAQ по самостоятельной диагностике передней подвески). К сожалению, стойки стабилизатора ручной диагностике не поддаются. Замена стоек стабилизатора не сложная и доступна многим владельцам, не боящимся гаечных ключей, тем более что стойки — это расходный материал.

Кончиной стоек стабилизатора служит характерный дребезжащий металло-костяной стук, доносящийся со стороны передней подвески при проезде легких неровностей с небольшой скоростью. Отличить его от стука рулевого наконечника довольно сложно, но рулевой наконечник можно продиагностировать (см советы в FAQ по самостоятельной диагностике передней подвески). К сожалению, стойки стабилизатора ручной диагностике не поддаются. Замена стоек стабилизатора не сложная и доступна многим владельцам, не боящимся гаечных ключей, тем более что стойки — это расходный материал.

Предварительно нужно приобрести стойки в сборе.

Цена на 25.10.2003 г. в магазине «Все для Опеля» на ул. Жебрунова была 80 руб. за 1шт. Нужно две стойки.

Можно купить отдельно одни резинки, но очень мало шансов повторно использовать родные стойки, т. к. коррозия на резьбе уже сделала свое дело.

Процедура замены стоек:

  1. Работать лучше на яме, но можно обойтись и без неё.
  2. Установить машину на ровное место и надежно затянуть ручник.
  3. Подставить под задние колеса с обеих сторон страховочные упоры.
  4. Ослабить передние колесные болты с обеих.
  5. Поддомкратить одну переднюю сторону и снять колесо.
  6. Положить под нижнюю шаровую опору надежный чурбак и опустить на него подвеску до полного освобождения домкрата.
  7. Аналогично проделать с другой стороны машины. Теперь обе стойки стабилизатора доступны для замены.
  8. Обильно мочим с обеих сторон гайки стоек WD и ждем, пока они не откиснут.
  9. Головкой на 12 с трещоткой или накидным изогнутым (жигулевским) ключом удерживаем снизу болт оси стойки, а другой головкой на 12 с трещоткой, или гаечным ключом, начинаем откручивать сверху гайку на оси стойки.
  10. ЗЫ: Третья рука тут не помешает, но если положить снизу под трещотку деревянный подходящий по высоте брусок, то можно управиться и одному. Я именно так и поступил.
  11. Вполне вероятно, что длинная торчащая резьба болта стойки заржавела, и вам не удастся полностью открутить гайку, или даже вообще не удастся сдвинуть ее с места. Тогда начинаем не откручивать, а наоборот, закручивать эту гайку, обнажая еще живые витки резьбы, спрятавшиеся внутри резинки.
  12. Берем обычную ножовку по металлу и спиливаем верхнюю часть резьбы под самую гайку. Можно спилить и болгаркой.
    ЗЫ: Ни в коем случае не пилите болгаркой поперек всю стойку между верхними и нижними резинками. Можно повредить пыльник внешнего ШРУСа, и тогда забот прибавится надолго.
  13. Открутив гайку, вынимаем старую стойку из нижнего рычага. Широкие металлические шайбы от старой стойки кладем в закрома — могут где-нибудь пригодиться.
  14. Аналогично проводим демонтаж стойки с другой стороны. Запомните, как стоят широкие шайбы на старой стойке, чтобы не перепутать при установке новой.
    ЗЫ: Не пытайтесь ставить новую стойку, пока не демонтируете их обе. Вы не повернете рычаг стабилизатора, не хватит сил.
  15. Перед установкой новых стоек промовильте полую трубку стойки и весь болт, включая и резьбу.
  16. Поверхность резиновых вставок, которая будет контактировать с отверстиями в рычаге и в стабилизаторе, намажьте тонким слоем мовиля, чтобы они легче вошли на свои места. Мовиль быстро высохнет и не нанесет вреда резинкам.
  17. Помня, как выглядела наборная старая стойка собираем уже на машине новую стойку, поочередно нанизывая на болт шайбы, резинки и трубку.
  18. Отведя рычаг стабилизатора немного вверх и опустив болт с нанизанным «бутербродом» максимально возможно вниз, вводим резьбовой конец болта в отверстие рычага стабилизатора, надеваем последнюю резинку с шайбой и наживляем гайку на 3–4 витка резьбы. Затягивать будем только после установки второй стойки с другой стороны.
  19. Аналогично устанавливаем вторую стойку.
  20. Размерность головки болта и гайки на новой стойке оказалась на 13, поэтому берем другие головки и ключи. Кроме того, гайки на новых стойках не самоконтрящиеся, поэтому понадобиться еще пара гаек для контрения соединения, иначе от постоянной вибрации одна гайка обязательно открутиться. Не рекомендую повторно использовать родную самоконтрящуюся гайку, т. к. резьба в ней уже корродированна и впоследствии снова возникнут проблемы с ее откручиванием.
  21. Придерживая снизу болт головкой на 13 (можно без трещотки), начинаем закручивать гайку до не очень сильного сжатия резинок. Покручивая резинки рукой, убеждаемся, что они встали по центру отверстий в рычаге стабилизатора и нижнего рычага. Смазанные предварительно мовилем, они сами занырнут в нужное место.
  22. Окончательно закручиваем гайку до достижения расстояния между наружными поверхностями металлических шайб на рычаге стабилизатора = 38 мм. Это нормативное расстояние, означающее нужный натяг резинок. Измерять лучше штангенциркулем. Новая гайка закручивается довольно легко, и ее можно крутить надетой головкой без применения ключа с трещоткой.
  23. Сверху этой гайки накручиваем контрящую гайку и контрим соединение.
  24. Сбрызгиваем еще раз резьбу мовилем и полностью замазываем ее пластилином, включая и обе гайки, чтобы в следующий раз проблем с откручиванием не было. Неплохо замазать пластилином и головку болта в нише нижнего рычага.
  25. Аналогично производим затяжку гайки с контролем расстояния между шайбами с другой стороны.
  26. Убираем чурбачки из-под шаровых опор и ставим на место колеса.
  27. Опускаем машину с домкрата и убираем упоры из-под задних колес.

На этом замена стоек стабилизатора закончена.

Если резьбы на стойках не сильно поржавели, то время замены на первый раз — не более двух часов. В следующий раз замена будет в два раза быстрее.

Основная проблема при замене стоек стабилизатора — это заржавевшая резьба болта. Если заранее побеспокоиться о её защите мовилем и пластилином, то проблем не будет, как их не было у меня.

Мнение Egor.